Safari bez gužve - najbolji način da se vidi velika migracija Afrike

Bili smo u potjeri. Prašina se dizala iza našeg Land Cruisera u ogromnom oblaku dok je naš vodič Chrisple Sikawa upravljao volanom kao kapetan broda koji manevriše opasnim vodama.

Upravo smo vidjeli hiljade gnuova kako se zbijaju na ivici male litice kao veliki roj pčela. Ispod njih: moćna rijeka Mara puna krokodila. Hoće li je preći? Sikawa je vjerovao da bi mogli. Ali ovo nije bilo najbolje mjesto da to posmatramo.

Moj suprug John i ja smo jurili preko travnjaka u nadi da ćemo uspjeti da vidimo veliku migraciju, legendarno godišnje putovanje od gotovo 2.000 kilometara koje oko 1,2 miliona gnuova prevali od južne Tanzanije do rezervata Masai Mara u Keniji. Posjetiocima je lako da se osjećaju kao da su jedan od 1,2 miliona posmatrača ovog fenomena, ali to nije slučaj s nama: Kao gosti tek otvorenog mobilnog kampa Usawa u tanzanijskom nacionalnom parku Serengeti, imali smo rijetku privilegiju da imamo cijeli predio skoro u potpunosti za sebe.

Ipak, toga dana nije bilo tako. Nakon krivudanja preko savane, čekali smo. I čekali. Gnuovi su krenuli lijevo, pa desno, gore, pa dole. Ali nisu prešli rijeku. Kada je sunce počelo da zalazi, mi smo se - poput te velike mase životinja - povukli.

Ljudi ne dolaze u Serengeti da bi bili razočarani. Pored toga što je domaćin velike migracije tokom većeg dijela godine, park je prepun geparda, lavova, leoparda, afričkih bizona i rastuće populacije veoma ugroženih nosoroga. To da nećete biti razočarani sigurno je koliko to uopšte može biti u divljini - zbog čega to mjesto svake godine posjeti više od 500.000 turista. To je takođe razlog zašto se organizatori tura i safari kompanije stalno utrkuju da ponude najbolji način da se spektakl iskusi bez gužve.

Luksuzni safari operater Wilderness sa sjedištem u Južnoj Africi možda je upravo pronašao način za to. Usawa, novi kamp kompanije, otvoren je 26. jula na udaljenom brdu u regionu Bologonja u Serengetiju. Kamp transformiše oprobani koncept mobilnog safari smještaja – sa šatorima dizajniranim tako da mogu da se spakuju i premjeste na nove lokacije, bez traga – od opcije bez puno pogodnosti do pravog iskustva s pet zvjezdica.

"Mobilni kampovi u Serengetiju su obično nižeg standarda, dok se luksuzniji kampovi smatraju polutrajnim, budući da se samo dva puta godišnje sele sa sjevera na jug", kaže Raphael Mauget, generalni direktor Wilderness Tanzanije. Konkurentska prednost Usawe? U svakom trenutku će biti u funkciji između dva i tri identična kampa, tako da možete pijuckati južnoafrički širaz, ručati svahili roštilj i istraživati velika prostranstva odmah iza vašeg šatora dok se sljedeća Usawa lokacija priprema za vaš dolazak.

Kako se migracija kreće, tako se kreću i gosti. Velika migracija se odvija tokom cijele godine, obično prelazi reku Maru od juga ka sjeveru od avgusta do septembra, zatim u obrnutom smjeru od oktobra do novembra; od januara do marta, kampovi se sele u druge dijelove regiona gdje gosti mogu da vide iste životinje koje rađaju 8.000 teladi svakog dana.

Naravno, priroda je sve samo ne predvidiva, čak i u Serengetiju, kao što smo John i ja saznali na tom prvom neostvarenom prelasku rijeke. Ali nema veze: u Usawi smo osjetili kretanje velike migracije na druge načine.

Naš šator – jedan od šest, sastavljen od preklopljenog platna i mreže – bio je potpuno otvoren ka prirodi, omogućavajući nam pogled od skoro 360 stepeni na savanu gdje su stada koja učestvuju u velikoj migraciji redovno prolazila. Iz naše viseće mreže, pa čak i našeg kreveta, zvuci, mirisi i senzacije divljine su uvijek bili prisutni, kroz glasove slonova, povjetarac s mirisom žalfije i udaljeno zavijanje velikih mačaka.

Dizajn je moderna - i održiva - varijanta klasične estetike safarija, s lampama od izrezbarenog drveta akacije i namještajem od prerađene plastike. Osmislila ga je kompanija Luxury Frontiers, koja je izgradila svoje ime na unapređenju luksuznog kampovanja kako bi se uklopilo u ponudu hotela kao što su Amangiri u Juti ili Nayara Tented Camp u Kostariki. Ali detalji su isključivo lokalni. Stakleno posuđe i tekstil izradile su zanatlije neprofitne organizacije Sanaa iz Aruše, dok šarena ćebad i pletene stolice od ratana kompanije Joyce Weaving Products pružaju nove prihode i resurse ženama Tanzanije.

Kuhinja visoke klase, koju je obično teško omogućiti u većini mobilnih kampova, dostiže nivo nekih od najluksuznijih objekata u divljini i stavlja fokus na proizvode i proteine koji potiču iz obližnjih zajednica. Tokom našeg boravka, svježa marakuja i mango bili su osnovni sastojci za doručak, kao i slatki dodaci bogatim čokoladnim ganaš kolačima poslije večere. Zanzibarski začini dali su okus svemu, od pilau pirinča do tilapije - pa čak i kafe. Jedne večeri, tradicionalni svahili roštilj uključivao je užitke kao što je mtori, slatka i slana supa od banane za koju su tražili repete.

Svih šest šatora, plus zajednički glavni šator, su na solarni pogon, koriste mobilne septičke jame, funkcionišu potpuno nezavisno i mogu se sklopiti i rasklopiti koristeći samo ljudsku snagu. Za razliku od većine luksuznih kampova, koji grade podzemne kanalizacione i elektroenergetske sisteme i nude smještaj više u stilu cigle i maltera, Usawa se zalaže za neostavljanje tragova u prirodi i svoje lutajuće kampove podiže na smještaj više klase – što je dobit za ekosistem i izbirljive goste.

"U roku od nekoliko mjeseci, očekujem da će sve ove lokacije ponovo u potpunosti biti pod vegetacijom", kaže Mauget. "Moraćemo da se oslonimo na GPS kada se vratimo sljedeće godine, jer neće biti apsolutno nikakvog traga da smo bili ovdje."

Lagani otisak znači da lokalne divlje životinje nisu bile uplašene gradnjom, i mogli smo da vidimo mnoštvo divljih životinja direktno iz kampa: slonove koji bučno lome grane drveća za večeru; zebre koje nehajno žvaću dugačku travu na samo nekoliko koraka od nas; desetine gnuova koji su stigli iznenada, nekoliko trenutaka nakon kiše.

Ipak, neki luksuzi jednostavno nisu ekološki prihvatljivi i bez njih se mora, ili barem moraju biti adaptirani. Recimo: topla voda, koju nije lako obezbijediti bez odgovarajućeg vodovoda. U Usawi se ne odvrću slavine za topao tuš nakon dana provedenog u prašini divljine; umjesto toga morali smo da obavijestimo osoblje o želji da se okupamo, a zatim sačekamo nekih 15 minuta da nekoliko muškaraca napuni kante iza našeg šatora svježe zagrijanom vodom. Tuš "uključujete" povlačenjem lanca - zaboravite na kontrolu temperature. To je bilo prihvatljivo za nas, mada bi za neke moglo biti malo previše rustično za odmor s početnom cijenom od 950 dolara po osobi za noć.

John i ja smo, međutim, smatrali da su te minimalne neprijatnosti sastavni dio iskustva koje je tako blisko povezano s prirodom. Osjetili smo to jednog dana kada smo, svega nekoliko kilometara od Usawe, posmatrali majku geparda i njenu mladunčad kako se goste tomsonovom gazelom, dok se iznad njih zloslutno nadvijaju lešinari. Tog popodneva smo strpljivo čekali iza gomile žbunja da leopard proviri glavu. Drugo jutro obišli smo savanu pješke, hodajući direktno iz kampa - i uočili leoparda kako juri preko brda nasuprot nas udaljenog oko 100 metara.

I konačno, posljednjeg dana, vidjeli smo prelazak rijeke. Koristeći intuiciju, iskustvo i, prilično smo sigurni, dojave na svahiliju preko svog radija, Sikawa nas je kroz vrtlog prašine odveo nazad do istog mjesta gdje nekoliko dana ranije gnuovi nisu uspjeli da pređu rijeku. Ovog puta su bili smjeliji i, jurnuvši niz greben, uskočivši u rijeku, sigurno su izašli na drugu stranu pravo ispred nas, glasajući se i propinjući se sve vrijeme. Spektakl je trajao blizu sat vremena. U potpunosti nas je ostavio u čudu. Bio je to trenutak koji smo svi čekali - i onaj zbog kog je Usawa izgrađena.