text size
U mirnoj, sjenovitoj ulici na njujorškom Upper East Sideu, tik uz aveniju Madison, nalazi se butik muške odjeće sa dvije prostorije pod nazivom The Armoury. Unutra se okupila grupa zaljubljenika u odijela koji piju koktele s viskijem i puše cigare. Ne poznaju se baš svi međusobno, ali svi su odani sljedbenici Yamamoto-sana (poznatog i kao Tailor Caid), vedrog japanskog krojača koji inače radi u tokijskoj četvrti Shibuya.
Yamamoto-san pokazuje tkanine muškarcima i ženama koji mjesecima čekaju njegove posjete, koje se održavaju dva puta godišnje. Dolaze zato što s njima, uz pomoć prevodilaca, razgovara o odijelima i sakoima ne toliko kroz pitanje za šta im odjeća treba, već kroz pitanje ko su oni.
"Nije bilo: 'Kojih pravila se želite pridržavati?' Već: 'Šta vas zanima? Volite li jazz? Hajde da napravimo nešto što zaista odgovara vašim interesovanjima'", kaže Hussein Zamzami, softverski inženjer u Googleu. "Na kraju krajeva, upravo zbog toga se stalno vraćam."
Zamzami ne mora nositi odijelo na posao. Njegove kolege inženjeri često biraju majice. Zapravo, kaže da njegova odijela izazivaju "konsternaciju u kancelariji". Ipak, jednom ili dva puta mjesečno svejedno obuče odijelo. Većinu dana nosi krojeni blejzer, često uz kravatu.
"Volim misliti da, ako me viđate svakog dana i vidite sve što nosim, možete prilično dobro steći predstavu o tome šta volim raditi u životu", kaže. "Ako me često vidite u stvarima s nautičkim motivima, to je zato što obožavam jedrenje."
U svakom slučaju, besprijekorno odjevena grupa u The Armouryju trebalo bi da predstavlja ugroženu vrstu. Činilo se da je pandemija konačno označila kraj odijela: mnogi profesionalci počeli su raditi od kuće i shvatili da posao mogu jednako dobro obavljati u trenerkama. Kada su se zaposleni vratili u kancelarije, pravila oblačenja postala su opuštenija nego ikada. Finansijski sektor, kao i mnoge druge korporativne institucije, udaljio se od formalnog oblačenja.
U Millennium Managementu Izzyja Englandera, čiji je predsjednik poznat po elegantnim odijelima i kravatama, većina zaposlenih u hedge fondu šeta kancelarijom u košuljama ili polo majicama Charles Tyrwhitta i pantalonama Lululemon. A 2020. godine čak su i veliki lanci klasične muške odjeće Brooks Brothers i Men’s Wearhouse završili u stečaju.
Pa ipak, posljednjih godina počelo se događati nešto neočekivano: odijelo se vraća.
U amsterdamskom Suitsupplyju, čiji je godišnji prihod 2020. pao 40 posto, na 173 miliona dolara, rast se od 2023. kreće oko 20 posto godišnje, dok se kupci vraćaju u kancelarije, a vjenčanja i elegantni događaji ponovo pune kalendare. U 2026. to je biznis vrijedan milijardu dolara.
Tailored Brands Inc., vlasnik Men’s Wearhousea i Jos. A. Banka, zatvorio je više od 400 prodavnica kada je 2020. podnio zahtjev za zaštitu od povjerilaca prema Poglavlju 11 američkog zakona o bankrotu. U julu je kompanija podnijela zahtjev za inicijalnu javnu ponudu akcija.
Oporavak je donio prosječnu godišnju stopu rasta od 4,4 posto između 2021. i 2025, dok su brendovi kompanije prošle godine ostvarili prodaju od 2,5 milijardi dolara i neto dobit od 217 miliona.
Prema izvještajima kompanije, preokret je rezultat "modernizirane i racionalizirane" ponude odjeće, kao i postpandemijskog procvata američkog tržišta iznajmljivanja muške odjeće, na kojem Tailored kontrolira gotovo 60 posto tržišta. Kompanija planira u narednih deset godina otvoriti 500 prodavnica.
Snažno su se vratili i Awearness Kenneth Cole, Joseph Abboud i drugi privatni brendovi iz portfolija.
Oporavio se i Brooks Brothers, nakon što ga je 2020. kupio Authentic Brands Group LLC, koji posjeduje i Reebok i Aéropostale, i nakon zatvaranja više od 50 prodavnica. Zahvaljujući novom fokusu na iskustvo kupovine u prodavnicama, boljem kvalitetu, većem izboru ležernije odjeće i povratku dizajnu iz sopstvenog naslijeđa, kompanija sada, prema procjenama industrije, ostvaruje godišnji prihod veći od milijardu dolara.
"Ove godine bilježimo dvocifren rast u kategoriji odijela", kaže izvršni direktor Brooks Brothersa Ken Ohashi.
Dio uspjeha pripisuje se dolasku dizajnera Michaela Bastiana 2020. godine. Bastian, kojeg je Council of Fashion Designers of America 2011. proglasio dizajnerom godine za mušku modu, unio je kreativniji i mladalačkiji duh u ponudu historijskog brenda.
Prodaja teget i sivih odijela koja muškarci nose na posao porasla je, međutim, tek neznatno. Rast dolazi iz onoga što Ohashi naziva "modnim odijelima" i sezonskim materijalima. Zamislite ljetne kombinacije, upečatljive boje i zanimljive tkanine poput lana i madrasa – stvari koje su nešto eksperimentalnije.
"Trenutno imamo čitavu kolekciju inspiriranu Marokom, koja nam ide zaista, zaista dobro", kaže on.
Kupci također biraju upečatljive sportske sakoe koje redovno nose na večere, dobrotvorne događaje i brojne druge društvene prilike u kojima su odijelo ili sako dio nepisanog kodeksa.
"Bez ikakve sumnje, vjenčanja su događaj broj jedan koji dovodi kupce po krojenu odjeću, a zatim slijedi povratak u kancelarije", kaže James Newell, potpredsjednik za mušku odjeću u Bloomingdale’su, koji prodaje odijela od početnih Hugo Boss modela od oko 700 dolara do Zegne, čija cijena prelazi 5.000 dolara.
Poslovanje s krojenom odjećom bilo je "luda vožnja još od 2021", dodaje, uz "rast kakav se događa jednom u životu" tokom 2022. U naredne dvije godine tržište se normaliziralo, a novi snažan uzlet počeo je u proljeće 2025.
Za kupce čija su se tijela promijenila od početka pandemije do danas, dijelom i zbog sve veće upotrebe GLP-1 lijekova za mršavljenje, obnavljanje garderobe postalo je posebno aktuelno.
Priliku vide i manje krojačke kuće. Thom Sweeney premjestio je svog cijenjenog krojača iz Londona na Manhattan, gdje je britanska kuća ovog ljeta proširila prisustvo otvaranjem nove blistave prodavnice na Madison Avenue. Australijski P. Johnson otvorio je prodavnicu u Džakarti u decembru, a novu lokaciju u Londonu u februaru.
Odijelo se ne vraća samo muškarcima
Muškarci nisu jedini koji se ponovo okreću odijelima. Daisy Knatchbull, koja na londonskom Savile Row vodi istoimenu krojačku kuću namijenjenu isključivo ženama, kaže da je njen biznis s odijelima u posljednjih pet godina rastao u prosjeku 50 posto godišnje.
Prince of Wales žensko odijelo koje je dizajnirala Daisy Knatchbull | Daisy Knatchbull
"Kako su kancelarije postajale manje formalne, žene više ne kupuju odijela isključivo kao strogu poslovnu uniformu, već zato što žele svestrane komade koji ih prate tokom dana i mogu se prilagoditi različitim prilikama", kaže ona.
Drugim riječima, odijelo više ne mora odgovarati određenoj prilici. Može odražavati vas.
"Za ženu su odijela veoma važan dio ličnog brenda", kaže Soon Hagerty, koja ih često nosi na sastanke i automobilske događaje kao direktorica iskustva privatnih klijenata u Hagerty Inc., kompaniji iz Michigana koja se bavi automobilskim lifestyleom i osiguranjem.
Posljednjih godina još više se okrenula odijelima kako bi se izdvojila u svijetu u kojem se svi oblače sve ležernije – a sada primjećuje da i druge žene čine isto.
Hagerty dio tog povratka pripisuje želji žena da se razlikuju. Posebno voli odijela s dvorednim kopčanjem Max Mare i Saint Laurenta, u teksturiranim krem nijansama, s pantalonama visokog struka i – budući da je visoka oko 152 centimetra – uvijek uz potpetice.
"Želim poručiti: u redu, ja sam profesionalac. Ali neću sjediti u crnom odijelu i svilenoj bluzi kao svi ostali."
Od uniforme do ličnog izbora
Korijeni odijela u zapadnom svijetu sežu do kraja 18. i početka 19. vijeka, kada su se američki osnivači udaljili od ekstravagantne mode evropskih dvorova i okrenuli trezvenijem načinu oblačenja, koji je trebalo da predstavlja demokratsko društvo i povezanost sa skromnijom radničkom klasom.
"Muškarci su prešli s odjeće jarkih boja i ogromne raznovrsnosti na uglavnom jednostavna crna odijela, kako za dnevne tako i za večernje prilike", piše Chloe Chapin u knjizi Suitable: The Sartorial Revolution and the Fashioning of Modern Men iz 2026. godine.
Ta uniforma pokazala se nevjerovatno izdržljivom: narednih 200 godina ostala je gotovo nepromijenjena.
Kako je američki utjecaj rastao do kraja 20. vijeka, jednostavno tamno odijelo postalo je standard u korporativnim salama za sastanke širom svijeta. Ali njegova dominacija u kancelarijama počela je slabiti devedesetih, pojavom "ležernog petka" kao korporativne pogodnosti koja je trebalo da podigne moral zaposlenih.
Opušteniji kodeks oblačenja dodatno je ojačao tokom 2000-ih, kada su se kreativna i tehnološka industrija počele udaljavati od formalnog rada s klijentima, a pandemija je taj trend dramatično ubrzala.
Iako smo odijelo dugo posmatrali kao restriktivan komad odjeće koji mora pratiti određena pravila – rezerviran za posao, vjenčanja i formalne događaje – upravo je opuštanje tih pravila navelo sve više ljudi da shvate da odijelo može biti zabavno.
"Ljudi danas nose odijela zato što to žele. Ta promjena učinila je krojenu odjeću smislenijom", kaže Luke Sweeney, suosnivač Thom Sweeneyja i krojač školovan na Savile Rowu. "Manje je riječ o pravilima, a više o identitetu. Muškarci se ponovo dotjeruju zato što u tome uživaju."
Šira ramena, šire pantalone i više boje
To otvara prostor za eksperimentiranje i personalizaciju.
"Živimo u društvu u kojem je sve postalo toliko sveprisutno i uniformirano", kaže Jack Tyler, obožavalac Yamamoto-sana i vlasnik prodavnice saksofona u Bostonu.
Od krojača je tražio da mu napravi odijela u stilu rokera iz sedamdesetih koje voli – sa zvonastim pantalonama, dugim sakoima i širokim reverima.
"Kada počnete shvatati koliko dobro vam odjeća može stajati i kako kvalitetna odjeća može oblikovati tijelo onako kako želite, postaje fascinantno šta sve može da se uradi", kaže Tyler. "Stvara zavisnost."
U Dalasu je, prema Simonu Kneenu, predsjedniku brenda muške odjeće po mjeri J.Hilburn, jedna od najprodavanijih boja blejzera – koral.
"Momci mnogo više eksperimentiraju nego ranije", kaže. "Više međusobno razgovaraju o odjeći. Naročito mladi momci danas obožavaju da se dotjeruju."
"Za 15 godina, koliko se ovim bavim, muškarci su postali mnogo hrabriji u tome šta misle da mogu iznijeti", kaže Agyesh Madan, suosnivač Stòffe, popularne prodavnice muške odjeće u njujorškom SoHou.
Stoffa blejzer na duplo kopčanje | Stoffa
Stòffa se specijalizirala za meke, lepršave komade koji sakoima i pantalonama daju mnogo opušteniji karakter. Njihove pantalone često imaju struk koji se zateže učkurom, dok sakoi nemaju jastučiće na ramenima niti unutrašnje platno, odnosno krute slojeve koji tradicionalnom sakou pomažu da zadrži formu.
"Ranije sam često slušao: 'To je super, ali ja to ne mogu nositi.' Danas mislim da se muškarci više ne osjećaju tako", kaže Madan.
U krojačkoj radnji J. Mueser u njujorškom Greenwich Villageu kupci ispod sakoa kombinuju netradicionalne komade, poput košulja u vestern stilu ili šarenih svilenih košulja, kaže kreativni direktor Jeff Hilliard.
U posljednje vrijeme primjećuje veliki priliv novih mušterija u prodavnicu sa zidovima od cigle: "Od izvršnih direktora velikih kompanija pa sve do veoma mladih momaka."
Traže rijetke tkanine i šire siluete koje omogućavaju lakše kretanje, podsjećajući na stil širokih ramena koji je Giorgio Armani popularizirao osamdesetih. Dvoredno kopčanje također je ponovo veliki hit.
"Interesovanje za odijela trenutno je prilično veliko", kaže Hilliard. "U modi sve dolazi i prolazi – kao kada je serija Mad Men ponovo učinila dotjerivanje popularnim. Ljudi uvijek u nekom trenutku vole proglasiti odijelo mrtvim."
Ali, dodaje: "Da, ono nikada neće umrijeti."
.webp){kind=icon}
